Traditsioonilised retseptid

Käsitööõlle plahvatus St. Louis'is

Käsitööõlle plahvatus St. Louis'is

Linnas, mida sõna otseses mõttes hästi juhitakse, on Budweiser, käsitööpruulikodade kasv St. Louis, Mo. Hiljuti leitud KSDK5 Linna 24 käsitööpruulikojast avati neli just eelmisel aastal - ja paljud eeldavad, et see arv tõuseb. "Ma ei imestaks, kui meie järel avataks veel 20 käsitööõlletehast," ütles KSDK5 -le uhiuue moodsa õlletehase peapruulija Beamer Eisele.

Täna märgib Eisele, et rohkem St. Louis'i elanikke otsib käsitööõlle võimalusi ja neid on palju. Meile meeldib KDSK5 piirkonna käsitööõlletehaste kaart; ja oleme põnevil, et näeme rohkem avatud. Siin on need, keda me armastame:

Scratch Beer

Talumaja õlletehase ja restorani asutasid kolm auhinnatud Lõuna-Illinoisi koduõlle, kes näitavad tõelist pühendumust kohalike (isegi reklaamitud) koostisosade kasutamisele oma pruulides. See sisaldab ESB (Extra Special Biter), Spring Sessioni ale, Lemongras Saison ja Kombucha Wit õlu.

Morgani tänava õlletehas

Õlletehas/restoran teeb aastas umbes 1400 barrelit, sealhulgas Honey Wheat Lager ja kuldne Pilsner, mis võitis 2010. aastal õlle maailmameistrivõistlused. See on kindlasti kodulinna lemmik.

Kodanikuelu õlletehas

Algavat õlletehast võib leida St. Louisi ümbruse restoranidest; otsige Dry Hop "Bling" Ale, IPA ja Rye Pale Ale.

Kirkwoodi jaama õlletehas

Kirkwoodis, Mo.-s on nelja-aastasel Kirkwood Station Brewing Company'il lisaks tavapärastele IPA, Belgia Witte ja Porteri õlledele ebatavaline õllevalik (nagu muraka nisu ja Sugar Creek Lager).

Mitmeaastane käsitööline Ales

Stseeni uustulnuk, Perennial toob St. Louisesse veel unikaalseid stiile: Belgia tume, Homefront IPA ja palju muud.


Schlafly on St. Louis'i vaieldamatult suurim ja tuntuim käsitööõlletehas. Schlafly avas uksed 1991. aastal ja tal on nüüd kaks asukohta St. Louis'i piirkonnas. Igal aastal valmistab Schlafly üle 50 õllesordi. Umbes pooled neist on Schlafly restoranides pruulitud pubides: The Tap Room ja Bottleworks. Paljud teised Schlafly õlled, sealhulgas Pale Ale, Hefeweizen ja Oatmeal Stout, on hõlpsasti leitavad sadades restoranides ja kauplustes kogu piirkonnas. Schlafly on tuntud ka oma hooajaliste pruulide poolest, pakkudes Pumpkin Ale, Oktoberfest ja Summer Lager suurimate müüjate seas.


Käsitööõlle plahvatus St. Louis'is - retseptid

Maureen Zegeli poolt

Tom Behnen on õlut müünud ​​St. Louis'is juba üle kümne aasta. Ta räägib õlleajaloost kokkusurutud arheoloogilises mõttes, et kirjeldada käsitööõlle liikumist. Tema sõnul saabus kihiline kiht St. Louis'i turule uusi õllesid ja õllejoomine reageeris vaimustusega.

„Näete õlle St. Llywelyn's avati 1975. aastal St. Louis'i linnaosas West West End. Behnen on nendega olnud alates 2006. aastast.

„Arvestades Llywelyni keldi pärandit ja toitu, müüsime varem palju imporditud õlut. Siis tuli Schlafly (1991) ja me võtsime nende suhtes kohustuse. Seejärel avati O’Falloni õlletehas (2000), millele järgnes terve rida teisi kohalikke õlletehaseid. Neli aastat tagasi hakkasime saama Colorado õlut, ida- ja lääneranniku õlut - kõik tõesti head, tõesti erinevad õlled. Need olid maitsvad ja paksud ning sobisid meie toiduga hästi. ”

Llywelyni pubis Webster Grovesis on 44 kraani, mis serveerivad igal ajal erinevaid vaadiõlu. Selle pudeliõllevalikuid on sadu. Selle viis muud asukohta (Central West End, Soulard, St. Charles, O’Fallon ja Wildwood) pakuvad sarnaseid valikuid.

“Käsitööõlu on nii mitmekesine, et seda saab siduda kõigega. Piiranguid enam tõesti pole, ”ütleb Behnen. "Kuna me teeme ühiseid jõupingutusi kohapeal kasvatatud ja kasvatatud toodete ja liha kasutamiseks, on meie kohalikud käsitööõlled looduslikud."

Llywelyni veebisaidi Webster Groves peadirektor Jen Whitney ütleb, et talle avaldab erilist muljet käsitööõllega tegelevate inimeste koostöövaim.

"Õlletehased ja pruulikohvikud ei püüa teist meest välja viia," ütleb ta. "Nad ei ütle oma klientidele, ärge jooge seda teist õlut. Ma soovin, et meil oleks seda teistes tööstusharudes. ”

Kogu linnas, ümber nurga ja 120 miili kaugusel Llywelynist, asuvad International Tap House'i neli asukohta, iTap teadjatele. Baar Soulard, mis on omamoodi õllekauplus, pakub ligi 500 pudelit õlut 25 riigist. Üle 40 kraani tarnitakse vaadiõlut, millest paljud on kohalikud. Ühelgi saidil pole kööki, seega on see BYOFi tüüpi koht, mis julgustab patroone enne iTapi külastust oma lemmik söögikohas peatuma. Või võite tellida pitsa või võileiva lähedalasuvatest restoranidest ja need kohale toimetada.

Sõbrad Sean Conroy ja Brad Lobdell käivitasid 2009. aastal Chesterfieldis esimese iTapi. Peagi järgnesid saidid Soulardis ja Kesk -West Endis. Eelmisel aastal avasid nad baari Columbia, Mo., kiviviske kaugusel Mizzou'st ja näiliselt lõputu õllejoojate vool.

Sarah Scherer on iTapis olnud kolm aastat, esmalt serverina, seejärel baarmen ja üldjuhi assistent. Nüüd on ta asunud kadestamisväärsele tööle juba eduka idee turundamiseks.

„Kui lisasime selle neljanda saidi, pakkusin pidevalt rohkem turundus- ja üritusideid, kuni otsustati, et vajame turundusinimest,” ütleb Scherer. Ta nimetab neid oma "neljaks beebiks".

St. Louis 'Soulardi naabruses asuva International Tap House'i suvise pudeliõlle menüü pakub ligi 500 õlut 25 riigist. Üle 40 kraani tarnitakse vaadiõlut, paljud neist lähedalasuvatest õlletehastest. Ja kuna valikute arv tarbija jaoks suureneb, jääb avalikkuse harimise ülesanne inimestele, kes seda müüvad.

Kas tellite pudeli Afligem Tripel Belgiast, Charleville Hoptimistic Missourist või Rogue Double Dead Guy Oregonist? Peate proovima vaadiõlut - Schlafly Pale Ale, Urban Chestnut’s Schnickelfritz St. Louis'ist või Delirium Tremens Belgiast, mille alkoholisisaldus on 9 mahuprotsenti.

Ärge muretsege. Nii iTapi kui ka Llywelyni töötajad on eksperdid, mõned neist on riiklikult sertifitseeritud.

"Paljud õlletööstuse inimesed õpivad õlletöötajate kolmeastmelist haridusprogrammi Cicerone Certification, mis on samaväärne veinitööstuse sommeljeedega," ütleb Scherer, kes on saavutanud sertifitseeritud õlleserveri esimese taseme. "Seda kõike tehakse tarbija jaoks õllekogemuse tõstmiseks."

Ükskõik, kas olete õllehuviline, algaja või kusagil vahepeal, saate 2014. aasta St. Louis Craft Beer Weeki ajal õppida palju rohkem ja nautida mõningaid St. Louis parimaid õllesid. Õlletehased, turustajad, restoranid, baarid, jaemüügikohad ja õllefännid tulevad kokku, et tähistada käsitööõlle. Rääkige õlletootjatega, siduge toitu ja õlut ning kohtuge teiste käsitööõllehuvilistega. Üritused kestavad 26. augustist kuni 3. augustini piirkonna erinevates kohtades.

See kirje postitati neljapäeval, 31. juulil 2014 kell 2:02 ja see on esitatud augustis 2014. Sellele vastusele saate vastata RSS 2.0 voo kaudu. Vastused on praegu suletud, kuid saate oma saidilt jälgida.


Tervist St. Louis! Käsitööõlle jaoks on olnud hea aasta

Kogu USA -s toimub käsitööõlle plahvatus ja St. Louis pole erand.

Meie sarja „Hea aasta” raames suundus St. Louis'i avalik raadio Véronique LaCapra Schlafly Tap Room'i, et kohtuda St. Louis Post-Dispatch õllekolumnisti Evan Benniga ja rääkida meie piirkonna käsitööõllebuumist.

BENN: Nii et me joome kaks käsitööõlut - kaks Schlafly tünnist õlut. Need on Golden Optic Ale, mis oli üks nende 20. aastapäeva õllest, ja nende kuivhüppega APA, mis on üks nende klassikalisi lipulaevu.

LACAPRA: Mis teeb käsitööõlle käsitööõlleks? Kas saate seda määratleda? Mis muudaks käsitööpruulikoja, käsitööõlle, erinevalt tavalisest õlletehasest?

BENN: Muidugi. Noh, õlletootjate liit, mis on Colorados Boulderis asuv kaubandusgrupp, esindab selliseid käsitööpruulijaid kogu riigis, määratlevad nad käsitööõlletootjad, kes toodavad vähem kui kuus miljonit barrelit õlut aastas.

Ja tünn õlut on põhimõtteliselt täis tünn. Mida näete näiteks oma kolledži tünnipeol ... see on tegelikult pool barrelit. Nii et me räägime täis õlletünnist. See on 31 gallonit.

Nii toodab käsitööõlletehas vähem kui kuus miljonit barrelit õlut aastas, nad kasutavad traditsioonilisi koostisosi - ilma lisateradeta, nagu mais või riis - ja nad on iseseisvalt omandis.

LACAPRA: Kuidas möödus 2011. aasta St. Louis'i käsitööõllede tööstuses?

BENN: 2011. aasta oli käsitööõlle jaoks St. Louis'is uskumatu. Lisasime just linna neljanda käsitööõlletehase 4 Hands Brewing Company ja kui laiendada seda maakonda, oli meil sel aastal avatud viis õlletehast, avati sel suvel Cottleville'is Exit 6 õlletehas.

Seega suurepärane aasta uute õlletehaste avamiseks ja suurepärane aasta juba olemasolevate õlletehaste jaoks. Veelgi enam, paljud riigivälised õlletehased mõistsid, et St. Louis on tohutu käsitööõlle turg, nii et nad hakkasid oma õlut siia saatma ja nüüd on meie poelettidel ja meie baarid.

LACAPRA: Mitu käsitööpruulikoda on meil St. Louis'is?

BENN: Ma arvan, et lõpuks on meil kahe tunni autosõidu kaugusel kesklinnast 23. See on päris uskumatu. Ja see on kindlasti kõige rohkem pärast keeldu.

LACAPRA: Jah, mis see tegelikult on, mis tõmbab käsitööõlletehaseid sellisesse linna nagu St. Louis? Mis, teate, oli ilmselgelt Anheuser-Busch siin tõesti väga kaua. Kuidas käsitööpruulikod siin üldse jalge alla said?

BENN: Noh, see, millest me praegu räägime, oli selle kõige algus. Teate, et Schlafly saab 26. detsembril 20 -aastaseks, mis on uskumatu, ja nad tõid selle käsitööõllede revolutsiooni tõesti sisse St.

Ja siis just viimastel aastatel on inimesed rohkem tuttavaks saanud käsitöötoodetega. Neile meeldib see käsitsi valmistatud asi ja nad on valmis selle toote eest lisatasu maksma.

Ja õlle puhul on see maitsev, imeline asi, millel on nii palju erinevaid manipulatsioone ja maitseomadusi, ma mõtlen, et te ei saa seda kunagi teha - te ei pea tõesti sama õlut kaks korda oma elus jooma, kui te seda ei tee. ei taha.

LACAPRA: Kas õllel oli siin üldiselt hea aasta? Kuidas suurmehel läks, Anheuser-Busch?

BENN: Noh, sa tead, et selliste suurte õlletehaste nagu Anheuser-Busch InBev ja MillerCoors müük on paar aastat olnud üsna tasane, samas kui käsitööõllede müük on kasvanud kahekohalise numbrina. Ja see on toimunud üleriigiliselt.

Nii et ma arvan, et St. Louis'is on mingil moel see täiuslik torm seoses InBevi ostmisega A-B-st 2008. aastal, kohtudes selle riikliku käsitööõllega. Ja ma arvan, et see kõik tabas meid õigel ajal.

Inimesed ei tunne enam lojaalsust, mis neil kunagi oli A-B suhtes, ja nad on valmis proovima midagi uut. Ja siis on meil kõik need käsitööõlletehased, mis tulevad selle tühimiku täitmiseks. Nii et see on suurepärane aeg.

LACAPRA: Kui peaksite ütlema, mis teie arvates teeb sellest nii suurepärase linna õlle ja eriti käsitööpruulimise jaoks, siis mis see oleks?

BENN: Ma mõtlen, et kui te küsite õlletootjatelt, võivad nad öelda, et see on vesi. Aga ma ei tea, ma arvan, et St. õlled, mida nad serveerivad nagu iTap või nagu juhtraud.


Elu STL ümber

Muidugi rõõmustame kardinalide ja bluuside üle ning sõidame võluva vintage trammiga kaare tippu. Kuid võtame vastu ka suuremaid muuseume, James Beardi võitnud restorane ning hämmastavaid parke ja roheteid.

Imetleme Põhja -Ameerika suurimat ja keerukaimat arheoloogilist paika Cahokia küngastel ning naudime maailma mugavaimat mängumaja Linnamuuseumis. Ligi 50 ülikooli ja kolledži ning hulga töö- ja kutsekoolidega saate siit õppida peaaegu kõike. Meil on šokeerivalt madal elukallidus, peaaegu igasugune eluase, mida võite ette kujutada, ja tipptasemel tervishoiusüsteem.

Ja ka õlut. Muidugi sünnitas St. Louis Anheuser-Buschi ja enam kui 165 aastat hiljem on „õlletehas” endiselt kogukonna ikoon. Nüüd aga on käsitööõlle plahvatus aidanud St. Louis'ile anda Ameerika parima õllestseeni, vahendab USA Today.

Kuid me oleme palju rohkem kui õlu. Nagu näete, on St. Louis'i piirkond kiidetud selle eest, et ta on paljudes edetabelites riigi parimate seas. Kõik see tähendab: St. Louis on koht, kus saate alustada, silma paista ja jääda.


Kräftig, mitte käsitööõlu: uus Buschi õlletehas, mille eesmärk on konkureerida Budweiseriga

Kui olete viimasel ajal sõitnud ükskõik millisel maanteel St. Kräftigi pruulib William K Buschi õlletehas, uus õlletehas, mille alustas Adolphus Buschi lapselaps Billy Busch. Nagu David Weinberg teatab, loodab Billy Busch, et tema uus äri on Buschi perekonna pruulimispärandi järgmise peatüki algus.

2008. aastal, kui InBev ostis 52 miljardi dollari eest Anheuser-Buschi, lõpetas see Buschi perekonna ligi 150-aastase valitsemise õlleäris. Kuid Billy Buschit, Augustus “Gussie” Buschi juuniori poega, ei olnud nende pereliikmete hulgas, kes olid ülevõtmisel sunnitud alla kirjutama konkurentsikeelule. Pärast partnerlust St.

"Premium -lagerite kategoorias pole uut õlut aastaid olnud ja oleme otsustanud, et kui me hakkame õlletehaseks, siis lähme premium -lagerisse," ütles Busch. "Seega otsustasime suureks minna."

Beer Marketeri Insightsi toimetaja Ben Steinman ütles, et on õllemarketis olnud 31 aastat ega mäleta midagi sellist.

"See on väga ambitsioonikas ja hästi kapitaliseeritud," ütles Steinman. "Nad sihivad otse turu südames."

William K Buschi õlletehas on teinud väga selgeks, et nad ei ole mikropruulikoda. Nad kavatsevad konkureerida otse selliste laagritega nagu Budweiser, Coors ja Miller. Nad on pruulinud juba üle 7000 tünni oma lipulaevade Kräftig ja Kräftig Light.

"Meil on eelarve 50 000 barreli kohta ja loodame selle viie aastaga 200 000 kuni 300 000 -ni kasvatada," ütles Busch.

Pruulid ja nende õllemeister

Kräftigi ja Kräftig Light'i retseptid pärinesid Saksamaalt, kuid õllemeister Marc Gottfried on neid viimase kahe aasta jooksul kohandanud. Gottfriedi võib nimetada õllepruulimise imelapseks. Ta hakkas oma toas õlut valmistama 14-aastaselt. 21. aastaks oli ta Laclede's Landingi Morgan Streeti õlletehase täieõiguslik õllemeister. Siis sai ta ühel päeval hämmastavalt telefonikõne Billy Buschilt.

"Ma arvasin, et see oli jantkõne, sest kellelgi polnud mu kodunumbrit ja telefon heliseb ja see on nagu" Mark, see on Billy Busch "ja ma tõmbasin telefoni kõrvast eemale ja jõllitan seda nagu" kas see on selleks päris? "," ütles Gottfried.

"Me olime juba Saksamaal imelised õllemeistrid reastanud, et meid retseptiga aidata ja ta hüppas selle juurde," ütles Busch.

"Selle linna pärand ajendas mind saama õllepruulijaks ja viimase kahe aasta jooksul toimunud muutuste nägemine oli minu jaoks südantlõhestav," ütles Gottfried. "Ja see, et me toome selle tagasi või lihtsalt proovime seda tagasi tuua, on võimalus kirjutada õlleajaloo ja see on hämmastav tunne."

Mitteametlik maitsekatse & võimendage kohalikku mõju

Ühel hiljutisel esmaspäeva õhtul peatusin Llywelyni pubis Central West Endis, ühes linna baarides, mis teenindab Kräftigi, ja tegin mitteametliku küsitluse. Siin olid vastused:

Alec Hershman: "See oli omamoodi vürtsikam Budweiser. See oli hea."

Robert Whitehead: "Maitseb nagu õlu. Maitseb nagu õlu, mida ma joaksin."

Jordan Jacks: "See on nagu keskmine õlu. Ma jooksin seda."

Weinberg: "Kas teie jaoks on oluline, et selle õlle valmistas Busch?"

Jordan Jacks: "Ei, ma tõesti ei sooviks, et see oleks mulle oluline, aga see pole nii."

Heather Overby: "Noh, tavaliselt, kui ma mõtlen St. Louis'ile ja õllele, mõtlen ma siis belglastele ja olen kurb (naerab). Belglased mind üldiselt ei kurvasta, see on vaid üks olukord."

Weinberg: "Kas see tasakaalustab seda?"

Overby: "Noh, ma olen kindlasti põnevil kõigest, mis toob St. Louisesse töökohti."

Kräftigi valmistatakse praegu lepingu alusel Wisconi linnas La Crosse. kuid ettevõte loodab järgmise aasta või kahe jooksul murda uue õlletootmisrajatise juurde St. Louis'is, mis võib potentsiaalselt tuua linna sadu uusi töökohti. Kuid selleks, et see juhtuks, peab Busch ütlema, et müük peab kasvama väljaspool St. Louis'i piirkonda, kus on veel näha, kas ülejäänud riik januneb uue laagri järele, millel on Buschi nimi.


Käsitööõlle plahvatus St. Louis'is - retseptid

Eric Hildebrandt // 28. veebruar 2014

Viidates keelueelsetele päevadele, mil õlletehased meie kohalikku maastikku tähistasid, või Anheuser-Buschi tänapäevasele domineerimisele, on St. Louis olnud õlleäris. Viimasel kümnendil - eriti viimasel viiel aastal - on St. Olenemata sellest, kas olete õllejoomisega uus, linnas külaskäigul või lihtsalt otsite põhjust mõne (tosina) tagasilükkamiseks, siin on teie juhend meie kasvava õllestseeni järele jõudmiseks. Kõik, mida vajate, on nädalavahetus - ja määratud juht.


the civil life brewing co .’s rye pale ale // foto autor jonathan gayman

15.00
ÕL VEINIBARIS?
Muidugi, 33 veinibaar (1913 Park Ave., St. Louis, 314.231.9463, 33wine.com) on spetsialiseerunud veinile, kuid oma kuue hoolikalt valitud eelnõuga, 150 erineva õllepudeliga ja keldriga, kus on kõik, alates vintage Imperiali stoutidest ja lõpetades funky, hapuka õllega nagu Gueuze Tilquin, on lihtne mõista, miks Beer Advocate järjekindlalt 33 kohal on linna parimatest õlle sihtkohtadest.

18.00
ÕLLE MECCA

Kui olete valinud 40 käsitöö- ja imporditava õlle hulgast või 500 pudeli kaupa, saate aru, miks ajakiri Draft hääletas Soulardis rahvusvahelise kraanimaja (1711 S. Ninth St., St. Louis, 314.621.4333, internationaltaphouse.com) üks parimaid õllebaare riigis. Lisage sellele teadlik ja hoolikalt koolitatud personal ning näete, kuidas omanikud Brad Lobdell ja Sean Conroy on oma äri neljaks kohaks kasvatanud.

20:30
DOWN (LINN) VAHEL

Restoran Dave Bailey burgeritaevas Baileys ’Range (920 Olive St., St. Louis, 314.241.8121, baileysrange.com) on ideaalne koht, kus hammustada oma pruuliga. Range'is on saadaval 30 kohalikku õlut, mis on saadaval nii poole kui ka täisveena. Ühest kohast leiate ühe meie linna laiemast õlletehaste spektrist. Pärast õhtusööki minge ümber nurga ühte Bailey kesklinna kalliskivist Bridge Tap House & Wine Bar (1004 Locust St., St. Louis, 314.241.8141, thebridgestl.com). Imetlege puuokstest maalähedasi lühtreid, kui valite 55 kraaniõlle, alates mustlaspruulijatest nagu Mikkeller ja lõpetades Belgia väljapaistvate kohtadega, nagu Brasserie Dieu du Ciel. Kui teile meeldivad hapud või funky õlled, leiate siit hea võimaluse.

10.00.
HEA KÄTES

Sellised sõnad nagu „tööstuslik” ja „jätkusuutlik” kirjeldavad 4 Hands Brewing Co. degusteerimisruumi. (1220 S. Eighth St., St. Louis, 314.436.1559, 4handsbrewery.com). Alates 2011. aastast avatud LaSalle Parki õlletehas on kiiresti lojaalse jälgija kogunud. Istuge õlletehase laouksest valmistatud klaaskattega ühise laua taga ja nautige alustalasid, nagu Divided Sky Rye IPA, või piiretõukajaid, nagu hooajaline Cuvee Ange.


tatyana telnikova, lenksu omanik // foto autor jonathan gayman

Kesköö
GROOVIN ’GROVIS
Keskendudes piirkonnale kuuluvatele ja pruulitud õlledele õlletehastest nagu Schlafly, O’Fallon ja Charleville, HandleBar (4127 Manchester Ave., St. Louis, 314.652.2212, handbarstl.com) sisaldab 20 õlut kraanist ja palju pudeleid. Visake sisse diskorid, tantsupidud ja üks eklektilisemaid rahvahulki ning HandleBar on kohustuslik külastus, kui te pole oma õhtu lõpetamiseks valmis.

9.00
SOCCER JA SUDS
St. (3175 Morgan Ford Road, St. Louis, 314.772.8224, amsterdamtavern.com). Tunnete end nagu üle tiigi, kui fännid rüüpavad õlut, kandes oma lemmikmeeskonna kampsuneid ja salle. Hiljuti laiendatud, alati pöörlevas eelnõude loendis on palju kohalikke lekkeid, nagu Goal-Den Ale, mille valmistas ainult baariks The Civil Life Brewing Co., ja klassikalisi imporditud lemmikuid nagu Reissdorf Kölsch ja Carlsberg.

11.00
JUMALAD

On võimatu ja mõeldamatu rääkida St. Louis'i käsitööõllest, tunnistamata õlletehast, kes selle kõik alustas. Schlafly kraanituba (2100 Locust St., St. Louis, 314.241.2337, schlafly.com) pakub suurepäraseid pubihindu ja suurt valikut õlletehase valikut. Kui istute baaris ja teil veab, võite kohtuda isegi baarmenite Kevin Nashi või Paul Jenseniga - mõlemad on õlletehasega koostööd teinud alates selle uste avamisest 1991. aastal.

13.30
PÖÖRDAMINE VÕI REVOLUTSIOON

Urban Chestnut Brewing Co., mis asub 1920. aastate ümberehitatud garaažis Midtownis. (3229 Washington Ave., St. Louis, 314.222.0143, urbanchestnut.com) ühendab vana maailma võlu uue maailma helgiga. Ükskõik, kas joote midagi traditsioonilist oma Reverence'i seeriast või naudite kaasaegsemat stiili oma Revolution seeriast, leiate kindlasti palju põhjuseid, miks UCBC on üks meie kiiremini arenevaid õlletehaseid.


tsiviilelu baarimees patrick hurley (vasakul) joob õlut koos kuningakoja omaniku Steve Smithiga // foto autor jonathan gayman

15:30
AASTA LEMMIK

Reisige lõunasse linna Patchi naabrusse ja avastate mitmeaastase käsitöölise Alesi (8125 Michigan Ave., St. Louis, 314.631.7300, perennialbeer.com), õlletehas, mis pälvib riiklikku tähelepanu oma ainulaadse võtte tõttu nii Ameerika kui ka Belgia stiilis õlles. Olgu see auhinnatud, piiratud väljalaskega koostöö, näiteks Barrel-Aged Sump-Imperial stout, vanuses 12 kuud Rittenhouse Rye tünnides ja segatud Sump kohviga-või üks Perenniali põhiõlle nagu õrn Saison de Lis, mis on valmistatud kummeliga , selle noore õlletehase pakkumised panevad teid uuesti mõtlema, mis võib olla õlu.

20.00
ME KOLM KUNINGAT

Kolme kuninga rahvamaja, mis sisaldab pidevalt 22 õlut, 40 pudelit ja selliseid kalliskive nagu Firestone Walkeri juubelisari pidevalt kasvavasse keldrite nimekirja (6307 Delmar Blvd., ülikoolilinn, 314.721.3355, threekingspub.com) on väärt jootmisauk. Three Kingsi ameeriklaste traditsiooniline Iiri pubihind on lisaboonus, kui vedelad süsivesikud seda enam ei vähenda.

21:30
LOOP INSTITUTSIOON

Enam kui kolm aastakümmet on Cicero (6691 Delmar Blvd., ülikoolilinn, 314.862.0009, ciceros-stl.com) on olnud The Loopi nurgas. Valige 55 pöörleva õlle hulgast, alates Goose Islandi Sofiest kuni asutajate hommikusöögini ja kõigest vahepealsest. Kui lisada sellele ligi 200 pudelit, on lihtne leida midagi, mis teile meeldib, kui istute baaris või võtate ette etenduse Cicero kontserdipaigas. Õlle- ja muusikamaastikul teerajaja Cicero’s tõmbab jätkuvalt uusi fänne.

Kesköö
HILJAD ÖÖKOHAD

Sulgege öö Pin-Up Bowlis (6191 Delmar Blvd., St. Louis, 314.727.5555, pinupbowl.com). Koos õlleloendiga, mis on piirkonna üks kõige paremini hoitud saladusi, saate oma rada proovida või õnnelikult istuda ja klaasi käes inimesi vaadata. Pin-Up on üks väheseid kohti, mis pakuvad kannu ääres käsitööõlle, alates Orvali pudelitest ja lõpetades kohalike käsitöödega.


tsiviilelu õlletehas. // foto autor jonathan gayman


Õlu & Pruulimine

Alates 1800 -ndate aastate algusest oli St. Louis'ist saanud õllelinn. Lisaks suurele Saksa ja Iiri elanikkonnale oli seal palju vett, raudteeühendusi, lubjakivikoopaid ja ettevõtlikku vaimu, mis pani aluse linna õlleärile.

Tänapäeval jätkub traditsioon, sest St. Louis on koduks mitmetele õlletootjatele ja õlletehastele. Uurige St. Louis'i õlleparunite ajalugu ja avastage, et mõned Ameerika lemmikbrändid on pärit St. Louis'st.


4. Kitsarööpmelise õlle valmistamine ’s Meersalz Rasberry | 8,6% ABV

Nüüd pean siin mainima kahte asja. Esiteks mainiti seda õlut rohkem kui 10 korda, kuid nagu O-Katz, oli kirg selle õlle vastu tugev ja väärib märkimist. Teiseks on see ainuke õlu selles nimekirjas, mida ma pole proovinud, kuid välimuselt näeb see välja nagu lohakas.

Õllepruulija märkmed

Gose stiilis ale pruulitud meresoola, koriandri, laktoosiga ja laagerdatud vaarikatel.


Hea puit

Viimasel kümnendil on toimunud puidus laagerdunud käsitööõllede koguse ja mitmekesisuse plahvatuslik kasv, alates kopsakatest hapudest kuni burboonvaatidest kaunitarideni.

CB & ampB Jamie Bogner vestleb mõne juhtiva õlletootjaga, et saada ülevaade tünnis laagerdunud käsitööõllede tootmisest.

Lauren Salazari märkmik on legendaarne-uhke kompositsioonipadi koos degusteerimis- ja segamismärkmetega Uus-Belgia arvukate puitlaagerdunud õllede kohta, mis pärinevad aastast 2001. Mõned õlletootjad kasutavad arvutustabeleid värvikoodide ja ulatuslike märkmetega, kuid Salazar-peamine segisti ja Uus -Belgia erialaõllede brändijuht - eelistab pliiatseid ja tema enda lühendit koos lühenditega õlledele erinevates valmisolekutes. Ja naeratavad näod.

Kuid ärge laske oma organisatsioonistrateegia lihtsusel teid petta-puiduõlle programm, mille eest ta vastutab suuresti loomise eest, segab võrdsetes osades kunsti ja teadust, et saavutada suurem summa kui üksikud komponendid. Ja ta on üks tuhandetest õlletootjatest, kes on nende käsitööõlle turule uut loomingulist elu sisse puhunud, uurides neid ajastutruud, kuid samas loomingulisi õlletehnikaid.

Vaatamata tünnis laagerdunud õlle kiirele tõusule viimase kümne aasta jooksul, pole sel teemal selget õpikut ega edu retsepti. Tünnide laagerdamise tehnikad on jäänud suulise ajaloo teemaks-need on õlletootjalt õlletootjale üle antud kui ajastutruu saladus või õpitud raske katse kaudu katse-eksituse meetodil.

Ärge nimetage seda tagasitulekuks

Puidust tünnid on olnud õlle kääritamise ja konditsioneerimise laev enam kui kaks aastatuhandet, täielikult suletud tünnid pärinevad 800–900 eKr. Selle aja jooksul on õlletootjad kasutanud tünni kasutamise jaoks väga erinevaid lähenemisviise, kattes need õlletehase pigi abil, et vältida õlle kokkupuudet puiduga, või jätnud need katmata, et anda õllele puidumaitset. Tööstustoodangu tõus kahekümnendal sajandil tõi kaasa terase laialdase kasutamise kaubanduslikes õlletehastes, suuresti tänu selle paremale puhtus- ja steriliseerimisvõimele. Kuid paljude Euroopa õlletehaste jaoks on puidust anumate kasutamine õlle kääritamiseks ja vanandamiseks pikk ja katkematu.

Miks on siis tünnis laagerdunud õlled nüüd nii moes? Mõningane krediit on Goose Islandi Bourbon County Stout, mis alustas piirituse vaatides viimase tünni vananemise ajastut, et anda likööridest maitseid. Chicago õlletootja avaldas oma kopsaka Vene keiserliku stouti esmakordselt 1992. aastal ning viimase kahe aastakümne jooksul on õllest saanud üks kõrgemalt hinnatud ja hinnatud riigis. Teised, näiteks Russian Riveri Vinnie Cilurzo, hakkasid 90ndate keskpaigast kuni lõpuni katsetama veinitünnides laagerdunud õllega, integreerides oma pere veinimajakogemuse omaenda õlletootmise kirega. Kuid USA tünnide vananemise trend sai täieliku auru alles 2000. aastate alguses, kuna üldine kultuuriline huvi käsitöötoodete vastu sundis üha rohkem Põhja-Ameerika käsitööõllehuvilisi otsima ainulaadset kogemust, mida need väikepartii pruulid pakkusid.

Tünnide vananemise trendi üks huvitavamaid elemente on ökosüsteem, mille käsitööõllepruulikojad on ehitanud koos tünnitarnijatega. Paljud neist tünnide vananemisprogrammidest on kohalikud tooted, sest Goose Islandi (Chicago, Illinois) lähedus bourbonit tootvale Kentucky osariigile hõlbustab loomulikke ja sümbiootilisi suhteid, samas kui Deschutesi õlletehase lähedus Willamette'i oru veinitootjatele muudab selle tünnilaagerduseks õlu sarnane osa kohalikust terroirist. Teised, näiteks New Belgium Brewing, on puitlaagerdunud õllele lähenenud kui oma traditsioonilise Euroopa õllestiilide uurimise loomuliku jätkuna.

See pole tünni suurus, vaid maagia selles

Tünniprogramme võib üldjoontes iseloomustada nende keskendumisega kas hapuõlule või hapuõlule, mis on tavaliselt piiritusjookidele keskendunud ning paljud õlletehased toodavad mõlemat. Skaala võib varieeruda, alustades käputäie tünniga kohalikest õlletehastest kuni täiemahuliste tootmisprogrammideni. New Yorgis Westchesteri maakonnas asuv kapten Lawrence'i õlletehas on oma tünniprogrammiga saavutanud tugeva maine, kuna igal ajal on kasutusel umbes kaheksakümmend barrelit. Püha Louis'is asuv mitmeaastane käsitööline Ales on mitusada täidetud (pluss kaks suurt tammepaaki, mida nimetatakse teel "foedersiks").

Avery Brewing oli selle aasta alguses täitnud umbes 300, kuid teatas plaanist laiendada seda programmi sel aastal rohkem kui 1000 barrelini. "Meil on praegu veidi üle 300 barreli vananemas ja meid on veel palju juurde tulemas," ütleb Adam Avery. "Keskendume tohutult tünni poolele."

Ainuüksi Goose Islandi 2013. aasta Bourbon County Brandi õllede arvele langes 2500 viskitünni. Deschutesi õlletehase puidust vanandatud hapud ja piiritusjoogist valmistatud tünnid moodustavad umbes 2000 barrelit. Uus-Belgia äsja lisandunud kolmkümmend kaks sööta toob nende programmi mahuni 8000 hektoliitrit, mis võrdub umbes 3500 veini- või kange alkoholi tünniga, sel aastal.

Sööjad ja tünnid

Selleks ajaks, kui enamik õlletootjaid pani õlle tünnidesse, on see terasmahutites täielikult kääritatud ja tünni kasutatakse lihtsalt õlleolude iseloomu lisamiseks. On mõningaid erandeid, kus õlletootjad viivad esmase kääritamise läbi puidust mahutites, kuid tootmispruulikojad nõuavad tavaliselt suuremat tõhusust kui see võimaldaks.

"Me kääritame ja filtreerime iga õlle täielikult, enne kui see läheb meie puusöödajaotitesse." ütleb Salazar. "Kõik, mida me teeme, on tünnide toitmine tumeda või heleda õllemaatriksiga. Me ei otsi õllest puidumaitset - need söötjad on nii vanad, et kõik maitsed ja tanniinid on kadunud. Sümbolit pole. The only things these are, are homes for bugs and basically we’re just feeding the bugs.”

Brewers using spirits barrels have a singular option for their beer conditioning—first-use (and sometimes second-use) barrels that have contained spirits. For those brewing sour beers, there are more options—barrels or large oak foeders—depending on whether the goal of the brewer is to extract flavor from the barrel or simply use the wood vessel as the ideal environment for souring bacteria like Lactobacillus ja Pediococcus and funky yeast such as _Brettanomyces. _Foeders are ubiquitous among Belgian sour beer producers, and the wood capacity of brewers like Rodenbach, with almost 300 foeders, dwarfs even the largest U.S. wood-aged brewer.

A decade ago, acquiring barrels was less challenging for a brewer interested in barrel aging. Distillers in the U.S. often use barrels only a single time (sometimes forced to by law, in the case of bourbon), and for many years the used barrels were seen as by-products without value. But the rapid growth of the barrel-aged craft beer market, combined with the extended time that spirits like Kentucky bourbon typically spend in barrels, has led to more market constriction.

“There’s competition,” says Perennial’s Cory King. “When you call a [barrel broker], they’re like ‘well, I’ve got someone else who wants them,’ then the price goes up. I don’t like middle men, but that’s all we can do right now.”

Many brewers fall back on personal relationships with like-minded craft distillers to secure access to barrels. “I love Todd Leopold [of Denver craft distiller Leopold Brothers] so much,” says Salazar. “To be able to get all of his apple whiskey, blackberry whiskey, and peach whiskey barrels is really great. We fill those barrels the same day he dumps them.”

Preparing and Caring for Barrels

Understanding the pedigree of the barrel or foeder is the first step in barrel aging. “You really need to know where your barrels are coming from or else you don’t know what you’re getting yourself into,” says Salazar.

Barrels are best when used immediately after a vintner or distiller empties them, and excessive processing or sanitizing regimens can take valuable flavor out of the barrel or break down the wood itself. “We fill barrels with 185°F (85°C) water to clean and swell the barrel before using it, and have found that the water doesn’t impact the flavor of the barrel,” says Captain Lawrence Brewery founder Scott Vaccaro.

Some brewers, such as Deschutes and Placentia, California’s The Bruery, have invested in steam guns for sterilizing barrels to prevent contamination, but Salazar won’t let steam near her barrels. “You can’t have the water over a certain temperature or you start breaking down the cellulose in the wood,” Salazar says. “Some people steam barrels, but that’s an incredibly destructive method of cleaning. So then you’ve basically says, ‘I don’t want to use this barrel very often’.”

That’s not an issue for one-and-done barrels, but brewers with foeders have to be more careful about protecting that longevity. A number of New Belgium’s foeders are 50 years old, and could last another fifty or more.

The choice to keep a barrel or retire it is generally made on a case-by-case basis. “Some of them are just one-and-done,” says Avery. “Sometimes we keep them. We have a sour program that has neutral barrels because I want to see what our sours taste like without any—or with minimal—barrel influence. But typically the bourbon and rum barrels are one-and-done. I want a lot of that flavor in the beer and to use them again doesn’t work very well.”

“We’ll use a barrel once on the clean beer side,” says Deschutes Brewery Brewmaster Cam O’Connor, “then we’ll move it over to the sour side, and use it as long as we keep getting good beer from it.”

Captain Lawrence’s Vaccaro agrees. “We use spirits barrels one or two times, and we use wine barrels until they go bad. The moment we get acetic acid from them, we empty the barrel and destroy it immediately.”

In dry climates, keeping the barrel environment relatively humid is important. “In the morning, everyone gets a bath,” says Salazar. “We take hoses and spray everybody down and spray the floor down.”

Designing Beers for Barrel Aging

Most brewers engaged in barrel aging have a limited number of “base beers” undergoing the aging process, and the finished beers they release are blends of these base beers, often subject to additional conditioning with additives such as fruit, cocoa nibs, or coffee either in barrels or in steel after the barrel-conditioning process. “[We brew] two base beers that we can manipulate in different ways to create different beers. Oscar, a dark, and Felix, a light, both brewed with lager yeast,” says Salazar.

Similarly, Perennial’s barrel-aged stouts use a common Russian imperial stout base, and the difference between their Abraxas and Sump stouts is the additives on which they condition the beer. “With barrel-aged Abraxas, we had fourteen oak barrels of it, and picked out our favorite eight,” says King. “And that’s where barrel-aged Sump came from, and barrel-aged 17 as well.”

“From a commercial perspective, this gives us more options for blending and creating different beers,” Vaccaro says.

“I’m most excited about coming up with beer that matches a barrel and making it a better beer because of what was in that barrel or what those bugs can do to a beer,” says Avery.

Time in the Barrel

There is no perfectly prescribed amount of time for a beer to spend in a barrel. It’s a subjective process that’s based primarily in routine tasting and sensory analysis, but as a general rule barrel aging with spirits is much faster than souring.

“The biggest thing I’ve learned is that there’s no substitution for time,” says King. “You can’t rush these things, and that’s what I love about them. You’re not going to make a barrel-aged beer in three months that tastes like it was in a barrel for a year.”

“[For NBB Loves Leopold], we take an already sour Oscar and all we’re trying to do is extract all the whiskey flavor from the barrel. It takes about a month, and the first couple times I did it I thought ‘what would happen if I did it longer,’ but it doesn’t work. It starts becoming vinegary,” says Salazar.

Deschutes’s Green Monster “spends as much as thirty-nine months in the barrel,” says O’Connor.

“We’ve done some blends that are 3-year old, 2-year old, 1-year old,” says Avery. “Typically it takes about a year to get the right acid content. But then, we’ve had beers sour in less than six months.”

“Our Rosso E Marone [sour brown aged with grape flesh and skin] spends about two years in the barrel,” says Vaccaro.

Brewers know when the beer is ready by regularly tasting the contents of each barrel and taking notes. “The problem with a sour barrel is that a sour barrel is a hungry barrel,” says Salazar. “Those bacteria don’t mind being hungry, but after a while they get ‘hangry’ and do not-nice things. There’s that moment where you’re like ‘this is the perfect sour’ and you know something bad is going to happen if you wait.”

Watching the pH can be incredibly useful for brewers monitoring sour development. “We check pH at fill time, then at bimonthly intervals,” says Vaccaro. “We also track gravity when the barrel is filled, because Brett eats sugar nonstop. Low gravity means Brett did its job.”

“[We] are tasting sours at most monthly because there’s not a lot of change going on,” says Avery. “So we take pH readings, but monthly is probably the most we would do it. Maybe every two months. Kuid Saccharomyces beers, such as Uncle Jacob’s and Rumpkin, we’re tasting those at least a couple of times a month because all we’re looking for in those beers is to pick up the maximum amount of flavor from the barrels while limiting the oxidation process. You don’t want to leave them in too long because then you have adverse effects. At a certain point, you’re stripping all the flavor out of that barrel that you’re going to get, then you put it in a bright tank and stop the oxidative process.”

Sour beer inevitably passes through what Salazar calls “pedio sick phase,” where Pediococcus generates excessive amounts of diacetyl. “Right when it’s going sour, they go all butterscotch and slick because the diacetyl is doing its thing. Pedio throws off so much diacetyl. The beer is in a phase where it’s still oxidizing, and that rips esters apart, causing alcohols and acids to be exposed. So you have to wait for the Brettanomyces to bind them back together. As long as the yeast can reabsorb it, you’re good to go. Simple as that.”

“But the second you start tasting a sweet tinge instead of sour, that’s acetic acid,” says Salazar. “And there’s no going back from there. There’s no such thing as buffer time once that happens—you’ve got to blend that, as you don’t want that flavor to develop.”

“Tasting the barrels as they progress is the fun part,” says Vaccaro.

When Barrels Go Bad

Barrel aging can be unpredictable, despite brewers’ best efforts to control the process. Barrels will do what they will do, on their own time frame, and the results don’t always match up with the brewers’ intentions.

“We haven’t dumped anything yet, but there’s still a lot of stuff we’re watching to see where it goes,” says King. “We’ve had a few barrels that didn’t hit what we were planning for them, so we put them in the back to see how it goes. We may never do anything with them, and we’ll figure that out soon. But we’re never going to try to polish it and make it something it’s not. Just because you put a beer in a barrel doesn’t mean it’s going to be better. And that doesn’t mean you should sell it. Dump that thing out.”

Vaccaro agrees. “I tell homebrewers they should either have enough to blend, or be ready to dump a barrel down the drain.”
Every brewery aims to reduce the amount of wasted beer, but even a program the scale of Deschutes ends up with bad barrels. “We filled 300 barrels of 2013 Green Monster, and couldn’t use about twenty of those barrels that didn’t work out,” says O’Connor.

Blending Barrel-Aged Beer

As a subject, blending beer is highly subjective and merits a feature-length article of its own, but understanding how brewers blend barrels is key to understanding the barrel-aging process. Each barrel or foeder has a slightly different “personality,” and the flavors it creates can vary significantly. The key to a great barrel program is a brewer with a highly refined sensory palate, who can blend portions of the various barrels to make the finished blend stronger than any individual barrel itself.

“We might fill thirty barrels, then grade all of them individually,” says Avery. “And the thing about grading them is that it’s just a conversation. Then you sit down at a blending station and you start blending things. Typically what will happen is that we’ll do a blend of all the A barrels or maybe some of the A barrels and some of the B barrels. Almost always, there’s a C barrel or something that will add something to all those As and Bs that enhances or maybe mutes something that you didn’t like in one of those A barrels. And it makes a better beer. The Belgians have been doing that forever. They don’t waste beer over there. Even an acetic bomb that’s totally crazy, they’ll still use that in small portions to make a better blend. That doesn’t make sense in a 1+1 kind of equation, but that’s not what’s going on. There’s a different equation going on. Obviously, your palate is telling you what the equation is.”

“We’re not shooting for the same beer every year we’re shooting for the best beer we can make with the base beers we have,” says Salazar. “One year, we had a really great Brettanomyces bloom through the cellar that made these really crazy spicy, clovey flavors. It was something that you couldn’t put your finger on, but it was there in the background. Peter [Bouckaert, New Belgium’s Brewmaster] tasted the barrel it came from, and was like ‘Oh, this is horrible.’ Then when he tasted the final blend, he said ‘This is your best work yet!’”

“Orphan projects” can add additional depth to blends. Whether it’s the barrels that King has stashed in the back of Perennial or misfit barrels from some of Avery’s various projects, adding the contents of some of those barrels to other beers can yield unexpected and interesting results.

“One of the next projects that’s coming out is Rufus Corvus,” says Avery. “It’s two major projects, and they started out as separate projects. One we nicknamed Ginger, one we nicknamed Raven. They are both really good beers by themselves but we blended them together and it was much better. We also had several orphan barrels from around the brewery and adding those into that mix made a better beer as well. Now we have this beer that’s basically two big major projects, and we added three orphan barrels, and that made it better. So you’re talking about fifty oak barrels, and adding three barrels from completely different projects made those fifty barrels better. The only way you know is to sit down at a table and start tasting.”

“We blend for acidity/funk and alcohol,” says Vaccaro. “Acidity can be acetic or lactic, hard or soft. We keep ongoing batches and blend multiple aged versions of same beer to produce the optimum mix of acidity and heat when blending.”

“The beauty of barrels is blending,” says Salazar. “They each have different things going for them, and each barrel is missing stuff.”

To Pasteurize or Not

Whether to pasteurize is an ongoing question with supporters on either side of the question. In a nutshell, pasteurizing is the process of heating beer to a certain temperature for a certain amount of time to kill any yeast or bacteria that might still be at work in the bottle.

Breweries such as New Belgium and Deschutes choose to pasteurize for several reasons. “We’ve run blind tests and found that our pasteurized samples performed better than the unpasteurized ones,” says O’Connor.

New Belgium pasteurizes for safety—their sour beer is bottled on the same bottling line as their non-sour beer, so pasteurizing everything ensures that there is no cross contamination. But they also do it for flavor. “For me it’s a happy thing—I like the fact that we locked in a blend,” says Salazar. “I have a great passion for drinkable sour beers. We already aged it for you.”

For breweries that don’t pasteurize, maintaining safe conditions for their non-sour beer is important. “We basically sterilize the bottle lines after bottling sours,” says Avery. “We bring steam in. We do a double steam and double chemical afterward. It’s actually good that we do the sour beers because at least once every few months, we’re doing a complete steam clean.”

Smaller breweries like Captain Lawrence, who don’t pasteurize, won’t put their sours through their standard bottling line, hand-bottling them instead. It’s a work-intensive process but one they find necessary to avoid cross-contamination. But they don’t do it to allow the bugs to continue to grow. “I don’t know if sours really benefit from additional aging. We bottle them when they’re ready,” says Vaccaro.

For Love of the Craft

Most brewers today produce barrel-aged beers not because they’re moneymakers, but because they’re incredibly passionate about the product. “Barrel-aged beers are about 2 percent of our total production, but 15 percent of our floor space,” says Vaccaro. When asked whether they would have a working business model producing all sours, he answered, “absolutely not.”

Still, craft beer barrel-aging programs continue to grow unabated. “People ask me what my best advice is,” says Salazar, “and I always say ‘Get more barrels than you think you’ll need, fill all of them at the same time, don’t taste so much, and it’s going to take a lot longer than you think.” A ragged notebook filled with more than a decade of tasting notes doesn’t hurt, either.


Vaata videot: Põhjala Tap Room Menu Tasting (Jaanuar 2022).