Traditsioonilised retseptid

Veatu itaallane Stephen Starri restoranis Big Apple

Veatu itaallane Stephen Starri restoranis Big Apple

Tõelise, veatu kohta on midagi öelda Itaalia keel köök, mille on loonud kirglik, andekas kokk, kes on palju ohverdanud, et jõuda sinna, kus ta on - kohtuge kokk Jim Burke'iga. Ta reisis palju Itaalias ringi, viibides perede juures, õppides ja leotades selle riigi kõiki rikkusi ning toob nüüd need omandatud "rikkused" Caffè Storicosse - mitte teie tavalisse muuseumimuusikasse. Restoran asub New Yorgi ajalooühingus Manhattani Upper West Side'is ja on restoranipidaja Stephen Starri viimane Big Apple'i avamine. Peakokk Burke on oma Itaalia köögiga üsna plahvatuse tekitanud. Ta pakub menüüs mitmekesisust, sisaldades erinevaid cicchetti sorte, samuti omatehtud pastasid ja põhitoite.

Sõna "cicchetti" ei tähenda inimestele palju (enamik inimesi pole sellest ilmselt kuulnudki), kuid veneetslaste jaoks on see New Yorgi elanikele just see hot dog - nad peatuvad oma kohaliku bacaro juures, et proovida suupisteid ja suupisteid. kiire lonks vino bianco, tava, mida tuntakse nimega "andar per ombre", mis tähendab "mine varju". Inimesed tunglevad päeva jooksul sisse ja istuvad baaris ning proovivad erinevaid maitsvaid cicchette'id, näiteks praetud langoustinesid greipfruudi ja kreem -ricottaga, kuningaskrabi salatit, samuti maitsvaid lihapalle, milles on vihjeid värskele petersellile ja tomatikastmesse punele. Seal on praetud arancini ja kreemjas burrata koos praetud artišokkidega. Peakokk Burke sunnib oma kokandusalaseid teadmisi kliendile rõõmu ja kindla tööga ... see ei reeda.

Peakokk Burke, kes on liinil valvur, on andekate töötajate maestro, kellel on kirglik kingitus valmistada suurepärast toitu inimestele, kes seda hindavad. Härra Burke'i kirg on pasta - kõik on käsitsi valmistatud ja peate neid kõiki proovima. Proovige pappardelle'i pardi raguga, mis on magus, soolane ja peaaegu täiuslik roog, mis on "ainulaadne!" Cavatelli koosneb pasta, ricotta, murulaugu ja sidrunikoorega sõidukist koos mustade trompetiseente ja magusa homaariga - veetlev! Proovige artišoki täis mezzalunat, mõnevõrra igav ja tüütu köögivilja valmistamine muudetakse poolkuu taeva maagilisteks patjadeks, millele on lisatud sidrunikoort ja mullaseid seeni ja peterselli. Gnocchi gratinata on küpsetatud rikkaliku musta trühvli fondutaga - dekadentlik ja hästi teostatud. Härjasabaga täidetud agnolotti-uus menüüs-särab mitme täiusliku pastaga, millele on lisatud raseeritud mädarõigas.

Röstitud kana pole esimene asi, mida enamik inimesi väljas einestades tellib, kuid see roog on silmapaistev - mahlane lind, kaks päeva soolatud klassikalises soola- ja suhkruvees koos küüslaugu ja sidruniga ning seejärel aeglaselt apteegitilliga röstitud. See tuleb taldrikule, mis on lõigatud mahlase valget värvi tahvlitesse, nahk on krõbe ja pargitud, see asetatakse apteegitilli ja kukeseente peenrale, millest paraku lisandina puudus. Röstitud meriahven on korralik roog, mida serveeritakse maitsvate cannellini ubade ja korjatud ürdisalatiga, mis on täidetud piparmündi, basiiliku ja peterselliga.

Hr Burke tõstab Caffè Storicot kui uut uut pilku mugavusele, keerukale ja Itaalia köögile, mida ajendab aastatepikkune kogemus ja kirg toidu vastu. Soe personal tervitab teid avatud ruumis, kus on seksikad plüüsist Kanaari kollased banketid, tilkuvad kuldsed lühtrid ja veidi nõusid. Inimestel peaks proovide võtmisel nii palju õnne olema. Ma olin.


Malvern 's Nicolas Fanucci alustab Philadelphia ja#039s Le Bec Fin uuendamist


T helistati kell 14.00. Kas Nicolas Fanucci ja tema töötajad saaksid korraldada neljaliikmelise söögikorra Pennsylvania ülikooli ja rsquos Whartoni kooli 40-liikmelise seltskonnaga? Oh, ja nad tahtsid süüa kell 22.45. See öö.

Mida muud võiks Fanucci öelda, kui: & ldquoTule sisse & rdquo? See ei olnud oluline, et keegi ei lahkunud restoranist enne kella 02.30. & Ldquo Päeva lõpuks on see meie tulevik, & rdquo, ütleb ta.

Kakskümmend viis aastat tagasi, kui keskuse City gastronoomiline maamärk Le Bec Fin oli oma trühvlitega täidetud tipus, võis keiserlik omanik Georges Perrier selle idee üle naerda. Tema söögituba oli järjekindlalt täis ning üle maailma arvustajate tähed, kellad ja teemandid olid kuhjatud kõrgele nagu meelepärased pakkumised magustoidukärul, mis õhtuti sööjaid ahvatlesid.

Kuid see pole aasta 1988 ja Le Bec Fin ei ole enam Ameerika restoranimaastiku suur päritolu. See ei kuulu isegi parimate kohalike ettevõtete hulka.

Seetõttu tundus Fanucci sunnitud tervitama Wharton 40 jahedal jaaniööl. Ta püüdis taastada LBF & rsquose mainet, mis halvenes viimastel aastatel Perrier & rsquos ja jõudis oma madalaimale tasemele pärast 2012. aasta julma ülevaadet. Philadelphia päring& rsquos Craig LaBan. Le Bec Fin ei saa enam loota pidevale külastajavoolule Philadelphia piirkonnast ja kaugemaltki. See peab kaardistama uue kursuse hämmastavas restoranikliimas, kus on peadpööritav valik võimalusi neile, kes otsivad märkimisväärset söögikogemust.

Fanucci on mees, kes aitas Le Bec Finil oma viienda tähe tagasi saada Mobil 2003. aastal ostis ta LBF -i Perrierilt eelmisel aastal, asudes elama Malverni. Siiani sisustas ta ja rsquos koha ümber, täpsustas menüüd ja lõhkus söögikohtade ja köögi vahelise seina (sõna otseses mõttes). Ta käivitas ka agressiivse turunduskampaania, mis on äri otsides läinud ukselt uksele. & ldquoMe leidsime, et Philadelphia ei ole rahul sellega, mis Le Bec Fin on saanud, & rdquo ütleb ta. & ldquo Küsime neilt, kas nad tulevad tagasi, ja nad ütlevad: & lsquoEi. & rsquo & rdquo

Pärast aeglast mitu kuud pärast 2012. aasta juuni avamist on LBF -is äri paranenud. Kuid tänu sellistele nagu Marc Vetri, Stephen Starr ja Jose Garces, on Philadelphia & rsquos fine-dining stseen viimase kümnendi jooksul plahvatuslikult kasvanud. Kasvav rõhk juhuslikele võimalustele ja omaenda paindlikkusele ning spetsiaalselt majanduses, mida ei saa vaevalt kirjeldada kui jõulist, tekitas Le Bec Fin-i moodi ametliku ruumi. Naastes Philadelphiasse pärast edukat kuueaastast ülemaailmselt tuntud prantsuse pesumaja üldjuhi ametit Californias Napa Valleys, teadis Fanucci algusest peale, et Le Bec Fin peab vaatama tulevikku.

& ldquoMe & rsquore taastame brändi, et meelitada ligi uut põlvkonda, & rdquo, ütleb ta.

Ma teeksin kindlasti suurepärase loo, kui Nicolas Fanucci ja rsquose tee Le Bec Finini algaks kokandusega kulinaarsesse kunsti mõnda kogenud sugulase ja rsquose prantsuse maakööki. Reaalsus on paraku palju vähem romantiline.

Lõuna -Prantsusmaal keskkoolis käies oli Fanucci entusiastlik õpilane. Pärast kooli lõpetamist 1988. aastal andis tema & ldquovery range itaalia isa & rdquo (Fanucci & rsquos ema prantslane) talle 48 tundi aega töö leidmiseks. Järgmisel päeval läks ta kohalikku restorani ja palus tööd. Järgmisel päeval teatades ulatati talle ämber ja mop ning kästi vannituba koristada. Algus ei muutu halvemaks.

Fanucci töötas 90 päeva järjest, taludes verbaalset ja füüsilist väärkohtlemist. & ldquoMa olin neetud ja surutud, & rdquo ütleb ta.

Jätkub lk 2 …

Ühel pärastlõunal tõi restorani ja rsquose tuntud kokk Roger Verge restorani võttegrupi ja palus Fanucci abi. Noormees aitas kohusetundlikult Verget. Selle käigus ei suutnud ta oma tegelikku tööd teha, mis vihastas tema juhendajat. Fanucci arvas, et on lõpetanud. Selle asemel oli tema töö Vergega talle edutamise pälvinud.

Aga palgatõusu ei olnud ja mdashand siis olid maksud. & ldquoRääkisin emale, et mulle ei meeldinud, et minult võeti nii palju makse, & rdquo meenutab Fanucci. & ldquoTa ütles: & lsquoLeia teine ​​riik. & rsquo & rdquo

Pärast aastat kohustuslikku ajateenistust, kus Verge aitas tal saada laeval tööd ma & icirctre d & rsquo, maandus ta Monacos. Seal töötas ta Le Louis XV -s teise kuulsa koka Alain Ducasse juures. & ldquoOlen tõesti palju õppinud, & rdquo Fanucci. & ldquoSee on parim restoran maailmas. & rdquo

Kuigi ta oli seal vähem kui kaks aastat, andis Le Louis XV Fannucile tugeva aluse. Järgnev rändretk viis ta Londonisse (& ldquoMa vihkasin seda. Nad kutsusid mind Froggyks. & Rdquo). Seejärel suunduti Orlandosse, Fla. (& Ldquo teenisin üsna palju raha. & Rdquo) ja New Yorki (& ldquo olin kõigi aegade halvimas restoranis ja minu viisa lõppes. & Rdquo).

New Yorgis kohtus Fanucci Fazilet'ga, kellest sai tema abikaasa 1994. aastal. Türgis sündinud naine tuli koos perega 6 -aastasena USA -sse. Paar oli teineteist tundnud kõik kolm kuud, kui nad abiellusid linnas saalis, osaliselt viisapõhjustel. & ldquo Tema perekond sai teada ja eitas teda, & rdquo ütleb Fanucci.

Aasta hiljem pidasid nad Prantsusmaal & ldquoreal pulmad ja rdquo, kuid naasid kiiresti USA -sse, asudes sel korral Siracusasse, NY ja 300 dollarit taskus, & rdquo Fanucci ütleb.

Pärast natuke rohkem põrgatamist (New York City, Chapel Hill, NC) vastas Fanucci 1999. aasta lõpus kaubandusajakirja reklaamile ja tuli Philadelphiasse Georges Perrieriga kohtuma. Le Bec Fin oli just kaotanud oma viienda tähe Mobiili reisijuhtja Perrier tahtis seda tagasi. & ldquoKui kedagi intervjueerite, näete tema autentsust, & rdquo ütleb Perrier. & ldquoPlus, Nicolas töötas Monte Carlos koos Alain Ducasse'iga. Kui teete koostööd Alainiga, võite olla halb. Ta ei tahaks sind. & Rdquo

Fanucci oli esmalt LBF & rsquos söögitoa juhataja, seejärel kuni 2003. aasta oktoobrini peadirektor, aidates restoranil viie tärni juurde tagasi jõuda. Kui toonane kuberner Ed Rendell tuli Perrierit ja tema töötajaid õnnitlema, oli see suur hetk.

Kui Nicolas oli meiega, oli meil linna parim teenindus, ütleb rdquo Perrier. & ldquoJa inimesed kommenteerisid seda. & rdquo

2003. aasta lõpus palusid Palm Beachi ja rsquos luxe Breakersi kuurordi esindajad Fanucci käest nõu, kuidas kaotatud tähte tagasi saada. Tundes, et puuduv koostisosa on Fanucci, meelitasid nad teda ja Faziletit kuurordis veedetud nädalavahetusega. Kuigi tema naine nautis spaaprotseduure jms, oli Fanucci grillitud selle rolli üle, mida ta mängis Lee Bec Fin & rsquos Mobil staar.

Nädalavahetuse lõpus tegid Breakers Fanuccile pakkumise. Võib -olla üllatavalt toetas Perrier. & ldquoTal oli hea teisi kohti näha, & rdquo ütleb ta.

Idee meeldis ka Fanuccile. Nii suundus ta perega Lõuna -Floridasse, ostis maja ja valmistus suurteks asjadeks.

Ta pidas vastu 18 kuud. Breakerites ajendas isegi hõbeesemete vahetamine juhatuse koosolekut. & ldquo Ma mõistsin kiiresti, et ma oleksin poliitika poolt väga väljakutsuv, & rdquo ütleb Fanucci.

Aastaks 2005 vestles ta tunnustatud koka/restoranipidaja Thomas Kelleriga, et leida ametikoht Prantsuse pesumajas Napas. Ta võttis juulis vastu GM-i raketi ja pärast mõnikord alandlikku 90-päevast koolitusperioodi läks ta tööle. Millal Michelin teatas, et tuleb Põhja -Californiasse, et sealseid kohti hinnata, Fanucci kahekordistas oma jõupingutusi, ronides isegi katusele selle puhastamiseks. Michelin tuli, pimestas ja pälvis kõrgeima au: kolme tärni. & ldquo See oli uskumatu hetk, & rdquo Fanucci ütleb.

Ta proovib nüüd seda võlu Le Bec Finis uuesti luua. Fanucci loodab, et tema nägemus ajatust prantsuse köögist annab Philadelphia sööjatele energiat ja meelitab nad tagasi Walnut Streeti. Ta muutis oma põhjalikus ülevaates LaBani mõnitatud alumise korruse baari kui & ldquoanairport lounge & rdquo. Ta tõi kööki rahu, tutvustas iPadi menüüd ja tegi kõvasti tööd, et taastada veatu teenindus, mis valitses tema GM -i ajal.

Mis puudutab tema endist ülemust, siis Perrier ei arva, et Fanucci peaks nime säilitama. & ldquoSee on liiga minuga seotud, & rdquo ütleb ta.

Kuid eesmärk on alati olnud restorani endine hiilgus tagasi tuua. Isegi kui see tähendab hommikutundideni püsimist.


Ari Emanuel kihlus pärast IPO -d moelooja Sarah Staudingeriga

Usher on kihlatud oma mänedžerist tüdruksõbra Grace Migueliga, räägivad allikad.

Laulja ja endine “The Voice” kohtunik esinesid aastavahetusel Miami ööklubis E11even, kus vaatlejad märkasid Migueli sõrmusesõrmel suurt teemantsõrmust.

Üks spioon ütles: "See on tohutu teemant ja#8230Sa ei arvaks, et see on kihlasõrmus, sest see on nii suur, kuid see võib olla üks."

Abielu oleks Usheri jaoks teine.

Tema esindaja ei pöördunud meie poole tagasi, kuid meile öeldakse, et paar nägi Elleveni "väga armunud".

Tunnistaja sõnul: "Pärast loendamist läks Usher laua juurde tagasi ja suudles teda huultele."

Järgmisel hommikul märgati paari Pérezi kunstimuuseumis ja Stephen Starri restoranis Verde.


Philly parimad 2005: restoranid ja#038 toit

Uus BYOB: Marigold Kitchen
Philly on Ameerika BYOB -pealinn ja ükski uustulnuk pole parem kui see West Philly's Spruce Hillis. Peakokk-omanik Steven Cook valmistab trendijälgivat repertuaari, nagu see magustoit: basiiliku- ja melonisalat apelsiniõie/laimisorbetiga (501 South 45th Street 215-222-3699).

Uus restoran (üldiselt): Barclay Prime Suure veiseliha, kreemitatud spinati ja vahustatud kartulite söömine musta trühvlivõiga tundub Stephen Starri moodsas praadimajas Rittenhouse'i väljakul positiivselt räpane. Taustavalgustusega pähklipuu raamaturiiulites ja lillakasrohelises nahast istekohtades on vihje Frank Lloyd Wrightile, samas kui 20-unts kuiv vanusega Plugra-kullatud ribisilm on lugupidav noogutus Peter Lugerile, ikoonilisele lihaarmastajate mekale Brooklynis . Kuigi sel aastal olid söögimaastikul domineerivad tagasihoidlikud BYOB-id-ja BP veinide juurdehindlused on tõepoolest kõrged-, armastame me seda söögituba (237 South 18th Street 215-732-7560).

Naeruväärselt ülehinnatud õunakook: Petit 4 kondiitrituudio "Kaheksateist dollarit õunakoogi eest?" Me võime juba kuulda, kuidas meie emad kurdavad. Pange aga üks kahvlitäis Petit 4 kaunilt küpsetatud pirukat ema suhu ja ta sulgeb kiiresti (160 North 3rd Street 215-627-8440).

Koht, kus näha, milline oli elu, kui Ike oli president: Weberi kuulus juureõlu See Pennsaukeni sissesõiduteenus pakub sama menüüd samas stiilis, nagu see tehti 50-ndatel aastatel, toidud toimetasid otse teie autosse armsad ettekandjad (õnneks mitte samad 50ndatest) (6019 Lexington Avenue, Pennsauken 856-662-6632).

Söök alla 10 dollari: Falafel Cart, 20. ja Market tänavate kirdenurk Grillitud viinamarjad, peediga määrdunud hummus, terved redised-kunagi ei tea, mis kaasneb selle kaunilt kaunistatud toiduautoga karge-õrna falafeli ja grillkanaga. Ettevaatust: see pole kiirtoit. Ootamine tavalises 10-kohalises reas sööb suurema osa teie lõunapausist.

Koht, kuhu minna, kui olete väga näljane: Sweet Lucy's
66,95 dollari eest saate selles Kirde-BBQ kohas (7500 osariigi maantee 215-331) poolteist ribi, kaks naela liha, terve pannil kana ja kolm pinti külgi. -3112).

Koht, kuhu minna, kui te pole näljane: Tria Lahedad muusikasegud loovad stseeni noortele professionaalidele ja linnalähedastele Rittenhouse Square'i pensionäridele, kes kogunevad siia igal õhtul, et otsida keerukaid näksimisi, intrigeerivaid veine klaasi taga ning asjatundja nimekirja Euroopast ja Põhja -Ameerikast pärit vaadi- ja pudeliõllesid. Väikeste plaatide menüü suupistete, bruschettade, salatite, võileibade ja peenete juustude abil võimaldab
kergelt või südamlikult süüa
(123 Lõuna 18. tänav 215-972-8742).


Restorani ülevaade: Bud & amp; Marilyn 's

Osta foto

Lihapäts on Philadelphias Bud & Marilyn's rahvahulk. See on kaetud ketšupiga, just nagu ema seda kunagi tegi. (Foto: Jose F. Moreno/personalifotograaf) Osta foto

Sageli ei leia ma end istuvat baaris, rüüpides klaasist klaasist trumlit, mis on täis plastikust muruplatside tooni. Minu alkoholieelistused muutuvad pruuniks või selgeks ning pärast seda, kui olen juhtinud mitmeid valusaid kokteile Blinker Marcie Turney ja Valerie Safrani uues restoranis Center City, Bud & amp; Marilyn's, ei muuda ma neid.

Muidugi, jumalik sümboolikaga pulgakang pani mind naeratama-Safran on kurat-detailides geenius-, kuid see “viski hapu tänapäeva nõudlikule joojale” oli üle magustatud vaarikasiirupiga ja puudus mahukas vaht, mida ma eeldan vaata korralikku hapukat kokteili aastal 2015. Sinise curacao toonitud cerulean, blanco tequila baasil valmistatud Cannonball, maitses nagu midagi Cancuni basseinibaarist. Blinkeriga andis see mu hubasele lauale, mis oli B & ampM's baari sees, beebiduši efekti.

Bud & amp; Marilyni riffid 1960. aastate Ameerika söögi- ja joogikaanonist, mis ilmselt sisaldab mõningaid mitte-suurepäraseid Crayola värvi kokteile, kuid õnneks mõnda maitsvat toitu.

Koht on nime saanud Turney vanavanemate järgi, kes pidasid aastaid restorani Riponis, Wisconsinis. Näete restoranis rippuvat karikatuure duo - ümarate prillidega Marilyn ja multifilmilikult tsingitud vöökoht Bud, kõik tugeva lõua ja kõva osaga. Portreed on vaid üks paljudest kujunduselementidest, mis muudavad Bud & amp; Marilyni isikupäraseks ja omapäraseks, erinevalt Turney kitši ja temaatilisusest on selle ajastuga tõeline seos.

Pannleib on hea valik eine alustamiseks Bud & amp; Marilyn's. (Foto: Jose F. Moreno/personalifotograaf)

Safran teeb oma osa ajalooliste toorikute ajakohastamisel avaras, kaameli- ja iirisvärviga ruumis: Rondeli klaaspaneelid, tikutooside kausid, sissepressitavad kirjalauad, kollased koopiad raamatust "Vogue menüüraamat ja retseptid meelelahutuseks kodus" '' (avaldatud 1964) vannitoas.

"Üks hea peo märk on see, et külalised lähevad minema, tundes end atraktiivsemana kui sisse tulles," seisab selle peamise kirja esimeses reas. Milline sissejuhatus!

Söögitoas tungib kindlasti õhtusöögi-peo vibe. Ja nagu iga hea õhtusöök (vähemalt Vogue andmetel) külaliste nimekiri on läbilõige. Bud & amp; Marilyn's nägin, et tööjärgsed advokaadid lõdvendavad sidemeid, lohakad turistid seljakotte toppimas, hästi kontsaga topeltkuupäevad, räuskavad kokkutulekud, indie-artistid ja kõik vahepealsed.

Kõik need näivad algavat pannileivast (7 dollarit), kodus valmistatud pätsist, mis on täidetud röstitud kõrvitsakõrvitsa, suitsutatud õuna, cheddari ja porrulauguga. Ma polnud erand, tõmbasin seda innukalt sõrmedega laiali nagu ahvileiba. Leiva küpsetamine pannil enne küpsetamist annab leivale kuuldava krõmpsu. Pruunika labnehi määrimine hoidis starterit täieliku söögiisu vähendajana-kuid ärge eksige, see on ikka päris raske.

See on minu peamine kriitika B & ampM -i menüü suhtes. Turney on oma karjääri jooksul osutunud nii osavaks köögiviljade ja salatite käitlemisel ning ma tahan, et ma tahaksin seda siin rohkem. Isegi siis, kui valisin midagi puhast, näiteks grillitud viigimarjade ja raseeritud apteegitilli erisalatit (10 dollarit), kaalus vesine burrata ja Marcona mandlivõi asju.

Paar miniatuurset homaarikuklit (14 dollarit) oli maitsekas, koos karri-majoneeside ja ebatavalise õuna-apteegitilli-saiaga, kuid enamasti kukkel. Maitsev, võine, röstine kartulisaiake, kindlasti, aga kui teie kaks viimast hammustust on kõik leib ja ilma homaarita, on see probleem.

Philadelphia restorani Bud & amp; Marilyn 's võlu lisavad ainulaadsed puudutused, nagu tikutooside kausid ja vintage Vogue kokaraamatud. (Foto: Jose F. Moreno/personalifotograaf)

Praetud kana õhtusöögi (18 dollarit) parimad asjad olid kaasasolevad küpsised, mille vahtisin kohe meevõiga ja tugeva, äädikaga kodus valmistatud kuuma kastme külgkorviga. Minu server, kelle stiili kirjeldaksin healoomuliseks hooletussejätmiseks, kiitis roogi krõbeda naha pärast, mis "ei kuku kana pealt maha". Mu lind kukutas vahepeal selle hoolikalt kultiveeritud kooriku nagu halb harjumus maha.

Parem proovige lihaleiba (22 dollarit), mis on kohutav La Frieda kuivatatud veiseliha ja vasikaliha, mis on täidetud nõtke Šveitsi mangoldi ja ooey, gooey fontinaga. Glasuur on doktoritud ketšup, täpselt nagu mu ema ja emad kogu riigis seda teevad, ja karamelliseeritud ahjus põletatud koorikuks. Erinevalt minu ema, Turney lihaleiva juurde on lisatud seenekastet, mis on läinud kuninglike trompetitega, pluss oad, porgandid ja kartulipüree.

Selleks ajaks, kui magustoit ringi rullis, olin ma täidetud ja tegin veel ühe katse tellida midagi kerget: kaks kulbitäit ingveri-ploomi morssi (6 dollarit). Need olid kindlasti kerged, kuid ka jäiste kristallide ja piiripealsete ravimitega.

Vanad pildid Marcie Turney vanavanematest kaunistavad Bud & amp; Marilyn 's seinu, mis kannavad nende nimesid. (Foto: Jose F. Moreno/personalifotograaf)

Oleksin pidanud lihtsalt sööma minema ja minema koos ühe kõrge koogikiiluga (linnasešokolaadi-maapähklivõi, Funfetti) klaasist pjedestaalidel, kõik majesteetlik, kokaletil. Minu õhtusöögi külaline valis kookospähklikoore piruka viilu (9 dollarit), mis vahustati õhuliseks täiuslikkuseks üle peenelt karri vürtsidega lõhnastatud seesami-grahami kooriku.

See nutikas värskendus klassikas teenib Bud & amp; Marilyni mikrokosmoset - kohta, mis, kuigi mitte ilma vigadeta, on ilmselt Philly retrorestorani parim versioon.

Toiduvalmistamine on siin asjakohasem kui Stephen Starri Jonesis. See püüab kõvemini kui see, mida serveeriti Kevin Sbraga nüüdseks suletud žanri, Juniper Commons.

Ma arvan, et see on sellepärast, et Bud & amp; Marilyn's, mis on seotud Turney vanavanemate mälestusega, on väga oluline koostisosa, millest teistel puudus on: hing.

Adam Erace hindab Courier-Posti Philadelphia restoranidest. Ta mängib toiduvõrgustiku saates "Great American Food Finds" ja kirjutab toidust, reisimisest ja stiilist paljudele riiklikele väljaannetele. Temaga saab ühendust aadressil [email protected]

See pole tavaline kookospähkli pirukas Bud & amp; Marilyn 's Philadelphias. Restoran paneb roale ainulaadse keerutuse. (Foto: Jose F. Moreno/personalifotograaf)

Söögikoha ülevaade

1234 Locust St., Philadelphia

Helistage (215) 546-2220 või külastage budandmarilyns.com

Soovitatavad toidud: pannleib, lihaleib, kookospähklikoore pirukas

Tähtede tähendus: viis on suurepärane, neli on väga hea, kolm on hea, kaks on õiglane ja üks on halb.


Restoran Stephen Starr räägib karjäärist ja lõpuks selle James Beardi auhinna võitmisest

Enam kui 20 aasta jooksul on restoranipidaja Stephen Starr Philadelphia toidustseeni uuesti määratlenud. Ta on hargnenud ka 35 restoraniga kogu maailmas, alates traditsioonilisest Inglise pubist kuni oma kuulsa Aasia fusion -templi juurde.

Filmi "CBS This Morning" saatejuht Alex Wagner rääkis Starriga Philadelphias oma karjäärist, oma viimasest ettevõtmisest ja hiljutisest James Beardi auhinnast-saavutus, mida ta on aastaid otsinud.

"Philadelphial on rikas sisserändajate ajalugu, nagu New Yorgil, ja just need inimesed tõid sellesse linna palju kultuuri ja toitu," ütles ta oma kodulinna kohta.

Starril on Philadelphias 19 restorani, sealhulgas Buddakan, mis avati seal 1998. aastal. Sellel on 12-meetrine kuldne kuju ja rahva lemmikud, sealhulgas edamame pelmeenid, Aasia Caesari salat ja tuunikala tartari kevadrullid.

"See on tasakaal, mille peate leidma, jäädes värskeks, kuid mitte pettuma inimestele, kellel on oma klassikalised hitid," ütles Starr.

Starri impeerium on praegu hästi välja kujunenud, kuid kui ta esimest korda ärisse läks, polnud tal peaaegu kogemusi.

Alex Wagner ja Stephen Starr restoranis Continental ja Martini baaris CBS News

"Aga see, mis mul alati oli, olin nagu plaadifirma A & ampR -i mees. Tunnistan talente, ma lihtsalt teadsin seda enda sees, see oli lihtsalt midagi, mida ma tundsin. Ma teadsin, millal miski minu külaliste seas populaarne on. Ma lihtsalt teadsin seda, tundsin lõhna, tundsin maitset, "ütles ta.

Varakult olid tema kirgedeks muusika ja komöödia. Alates 20. eluaastast avas ta sarja komöödia- ja muusikaklubisid, meelitades ligi tegusid, mis domineeriksid populaarses kultuuris.

"Mida ma õppisin, oli saade, eks? Ma reklaamisin, tegin saateid, nii et olgu need siis Joni Mitchell akustilise kitarri ja dulcimeriga või Kiss koos meigi ja plahvatusohtlike asjadega, see kõik oli show," ütles Starr.

Tema esimene toiduvalmistamine oli restoran Continental ja baar Martini.

"1995 avasin selle ja olin paar aastat tagasi just müünud ​​oma kontsertäri ega teadnud tõesti, mida teha," ütles ta. "Mul vedas, sest avasin Continental'i kogu martini -asjaga ja siis tulid välja" Swingers "ja ma olin nagu:" Jumal oli minu vastu hea. " Ja siis tahtsid kõik juua martinit ja kõik tahtsid olla Vince Vaughn. Siin oli nagu Soodoma ja Gomorra. Inimesed olid igal õhtul minestamas. Noored tüdrukud, pead laua peal, sest nad ei teadnud, kuidas neid juua. Ühel õhtul ütlesin: "Müün. Ma ei saa seda teha." Tundsin, nagu tooksin Ameerikasse pragu. "


Kuid lõpuks leidis Starr oma tee. Aastaks 2001 oli ta suurtes liigades, tuues Jaapanisse raudkoka Masaharu Morimoto USA -sse. Viis aastat hiljem viis endine klubiomanik oma teo Suurele Õunale.

"Ma tahtsin selle New Yorgis suureks teha, sest see on standard, mis kõigil on, selle suureks muutmiseks," ütles ta. "Sest ma olin nagu Philly tüüp ja keegi ei teadnud tegelikult, kes ma olen, ja ma ei mõelnud kõigile. Ma olin lihtsalt see mees, kes oli 90 miili kaugusel."

Nüüd on New Yorgis kuus Stephen Starri ettevõtmist, sealhulgas tunnustatud klassikaline prantsuse restoran Le Coucou ja ülipopulaarne California-Itaalia Upland.

Varasemates intervjuudes on Starr öelnud, et tema moto on "Usalda kedagi".

Küsimusele, kas pessimism sünnitab ülevust, vastas ta: "Jah, küll. Sel moel, kui vaatate elu niimoodi, ei pea te kunagi pettuma. Ma ütlesin:" Klaas on pooltühi ja see on ilmselt mürgitatud. " . ""

Pessimism tasub end mõnikord ära. Mais viis Starr lõpuks koju parima restoranipidaja James Beardi auhinna.

Stephen Starr võtab vastu James Beardi auhinna

"Mind nimetati James Beardi jaoks kuus korda. Kõik ütlesid mulle, et võitsin selle eelmisel aastal, eks? Ma mõtlen, Thomas Keller tuli minu juurde ja ütles:" See on sinu aasta, laps. " Nii ma arvasin, et oh, kui ta seda ütles, siis Jumal räägib temaga, "meenutas Starr. "Ja siis ma ei võitnud seda ka siis."

"Ma ei näidanud seda, aga olin - olin hull," ütles ta.

Kuid edu ei tähenda tingimata, et Starr on rahul.

"Mul on piinlik tegelikult öelda, et avaõhtu on minu jaoks kõige kurvem õhtu. See on kurb. Kõik on kohal, nad on kõik riides, lõbutsevad, joovad jooke ja suruvad mu kätt ning ma tahan lihtsalt koju minna ja CNN -i vaadata - - või CBS, ma peaksin ütlema - ma tahan lihtsalt avamisõhtul kõigist eemale saada. Seal on kurbus, "ütles ta.

Pärast enam kui 20 aastat selles äris tegutsemist ei suuda ta endiselt uue restorani avamise kõrgust kõigutada.

"Me oleme ikka veel poolkoledas faasis, eks? Aga kui see hakkab juba ilmet võtma, on see kõige suurem-mu adrenaliin hakkab pumpama," rääkis ta naabruskonna koha The Love kohta, mis plaanitakse avada Philadelphias. sügis.

"Minu jaoks on see noogutus Barry White'ile, näiteks Armastus. Aga Aimee Olexy oli minu partner selles. See oli tema idee, see nimi. Ja ma arvan, et see räägib armastusest, toidu armastusest, tootest, kõik need asjad. See on natuke kummaline, nimi, eks? Aga mida rohkem sa seda ütled, seda rohkem ma tahan seda öelda. Ma tahan öelda armastust. Nagu: "Kuhu sa täna õhtul lähed?" 'Armastus.'"


Baariprogrammi tõttu 2017. aastal James Beardi auhinna poolfinalistiks nimetatud Kensingtoni tööstuslikult šikk kokteilikoht Martha on julgete, kuid tasakaalustatud maitsete poolest suur. Baarmen ja “käärimisjuht” Mike Landers lisavad oma jookidele happesust, vürtsi, kibedust ja funk’i selliste koostisosade kujul nagu kombucha, jalapeño ja soolatud apelsin.

Üks linna parimaid söögi- ja joogipostitajaid, Paul MacDonald segab reedel laupäeval pühapäeval tänavataseme baaris (söögituba on üleval) ahvatlevaid kokteile, mis on valatud elegantsetesse klaasnõudesse. MacDonald vahetab regulaarselt kokteilide nimekirja ja pälvis tähelepanu matemaatikapõhise Fibonacci järjestuse kasutamisega jookide täiuslikuks tasakaalustamiseks.


Los Angeles Emadepäeval tähistasid Christina Milian ja Gilles Marini oma perega eraldi mingeid krabikooke, Benedicti mune, kana -tacosid ja palju muud. "Kõik olid suurepärases tujus," ütleb pealtnägija, kes lisab, et täiskasvanud rüüpasid mimoosasid. "Nad ei oleks võinud olla õnnelikumad, tähistades nii erilist päeva koos oma elu kõige erilisemate naistega."

Miami Ricky Martin tähistas oma eelseisvat Las Vegase residentsi, suundudes koos oma kihlatu Jwan Yosefi ja lähedaste sõpradega katuserestorani. "Nad nautisid katuseterrassil muusikat ja selliseid maiustusi nagu hamachi espuma, homaarisalat ja meriahven," räägib allikas PEOPLE.


Kuidas teha NYC -st pausi

Philadelphiasse pääseb New Yorgist kergesti, seega on mõistlik ühendada mõlemad linnad üheks reisiks. Acela Express ja piirkondlikud Amtraki raudteeteenused teevad 93-miilise teekonna tööpäeviti tunnis, piletihinnad algavad 45 dollarist (28 naela). Reisi aeg Acelas on vaid 70 minutit. Oma saba taga ajamine ja üha rohkem soodsate äri- ja vaba aja klientide meelitamine on mitmesugused eelarvelised bussiliinid, sealhulgas Megabus (megabus.com) ja Boltbus (boltbus.com), kus piletihinnad võivad olla kuni 1 USD, kuid tavaliselt 15 USD -25 dollarit. Kiireim sõiduaeg on kaks tundi.


Veatu itaallane Stephen Starri restoranis Big Apple - Retseptid

George St -Pierre UFC Welteri kaalumeister ja Gerald Bunsen korra ja korra korra einestanud 10 -liikmelise seltskonnaga Eden South Beach esmaspäeva õhtul.

Emalik Paulina Rubio nähti selle aasta avapäeva teisel päeval koos vastsündinu ja abikaasaga Air Europa VIP -sviidi diivanil tagasi löömas Rannajalgpalli ülemaailmne Miami Cup.

Pärast nädalavahetuse rallit, Eva Longoria ilmus kell Williams-Sonoma pühapäeval The Fallsis oma uue kokaraamatu allkirjastamiseks, Eva köök.

David Blaine ilmus ootamatult kell Stephen Starr ’s Steak 954 laupäeva õhtul. Ta tegi oma kaaslastele ja pealtvaatajatele kaarditrikke.

Näitleja, James Franco, peatus Uus maailma keskus osana Oh, Miami, et sel nädalavahetusel luulefestivalil luulet lugeda.

ABC erapraksise näitleja Taye Diggs märgati kell Pööripäeva lõunarand laupäeval. Näitleja veetis jõusaalis umbes 2 tundi, sportides ülikõrgete kõrvaklappidega.

Hea tegemise põhjuseks on Miamis asuv mittetulundusühing Gene Spotlight, mis jõudis just tänu toetusele alla aasta 100 000 dollari suuruse rahakogumise piiri NBA, Florida Marlins, Kareem Abdul-Jabbar ja Russell Simmons.


Vaata videot: Starr Restaurants (Oktoober 2021).